Делаем правильный БТ-7 из набора UM.

Автор: Вячеслав Бурковский (ortron@yandex.ru)

С серии БТ кампания UM можно сказать начала свое существование. На сегодняшний момент выпущены модели практически всех модификаций, включая откровенную экзотику. В основе всей серии лежит модель БТ-5, самая первая (по каталогу) модель UM. Отсюда на всю серию распространились ошибки и упрощения. Но об этом позже.

Итак мы будем пытаться сделать модель самой массовой БТ-шки - БТ-7 используя набор UM.
Из-за унификации все модели содержат один набор гусениц и ведущего колеса, характерный для БТ-шек выпуска до 1937 года. Что заставляет делать нас только раннюю модификацию БТ-7 с башней от БТ-5. Хотя наверное в те предвоенные годы были возможны любые сочетания, но соответствующих фотографий я не нашел. Так что будем корректны и делаем БТ-7 обр. 1935 года с цилиндрической башней и поручневой антенной.
Теперь о применяемых чертежах. За основу берем чертежи из статьи в журнале М-Хобби (я их отсканировал и уменьшил до нашего масштаба). А проверяем и дополняем их книгой "Танки БТ" М.Павлов, И.Желтов, И.Павлов из серии "Военный музей". Чертежи немного отличаются друг от друга но не сильно и для нашего масштаба не критично.

Сравниваем детали модели с чертежами. Вот тут нас и ждет первая "засада" из-за которой я и не решался долгое время начинать работы по этой серии. Дело в том, что если по ширине и высоте модель ложится в чертежи более-менее точно, то по длине она переразмерена почти на 3 мм. Для нашего масштаба это слишком много. Нарушаются общие пропорции даже на глаз.


Придется исправлять. Начинать по моему лучше всего с внешнего борта. Поиск и замеры выявили, что ошибка не в общем равномерном увеличении всех размеров. Габариты передней части в норме. Нет ошибки и в расстоянии между 2 и 3 опорным катком. Увеличена длина корпуса между 1 и 2, а также 3 и 4 опорным катком. Там мы и делаем пропилы как показано красными линиями.


Можно в передней части борта (дет.21В-22В ) не пилить, а просто сточить, но тогда придется восстанавливать ряд заклепок, причем симметричный, что по мне довольно трудоемко. А вот распил на кормовой части корпуса (дет. 67В-68В) уничтожит ряд заклепок, который согласно чертежам оказался лишним. Распиленные части корпуса склеиваем вместе на ровной поверхности (например на стальной линейке) чтобы получить ровный борт. Таким же образом распиливаем внутренний борт, с ним проще. Во-первых у нас уже есть шаблон, во-вторых цена ошибки тут уже не так велика. Склеиваем борта ( куски внутреннего и внешний) вместе, получая монолитную конструкцию и шпаклюем все швы. Тут нужна осторожность, чтобы не замазать заклепки корпуса. Я пользуюсь Тамиевской шпаклевкой, но для таких работ развожу ее растворителе и наношу кончиком часовой отвертки. В жидком виде шпаклевка дает жуткую усадку в больших щелях, так что приходится проходить все места стыков несколько раз. В итоге после шлифовки получаем две половинки борта уже не выступающие за габариты чертежа.


Используя готовые детали для примерки, разрезаем на две части днище и стачиваем до нужного размера. К днищам я на всякий случай приклеил две полоски пластика для использования в качестве направляющих. Приступаем к сборке. Т.к. верхняя часть корпуса пока не готова, важно сохранить параллельность стенок бортов. Можно для этого вырезать временную перегородку. Клеим, шпаклюем и шлифуем.
Теперь очередь за носовой частью. Склеиваем ее практически полностью на оставшемся куске днища и также шпаклюем и шлифуем. Дело в том, что носовая часть у БТ-7 была сварная и линия сварки проходила точно по ребрам, Имитировать шов я не стал. Все таки это было производство не в военное время, а по сему сварной шов был скорее всего более-менее тонкий и аккуратный. Но других посторонних швов там быть не должно. После этого этапа получаем нечто похожее на рисунке.


Переходим к верхней части корпуса. Ее тоже придется пилить. Первый пропил делаем по переднему краю вентиляционных крышек и стачиваем получившуюся носовую часть на 1,3 мм. На основе получившейся детали и соединяем части корпуса. При склейке между носовыми частями борта и крышей остаются щели из-за имеющейся выточки, так что клеить лучше ориентируясь на стык бортовых листов. Второй пропил крыши я сделал в корме отступив примерно 1 мм от угла. Там расположены две заглушки, но у меня они были отлиты с браком, да и расположение одной из них не правильное, так что все равно их нужно было менять. Кормовую часть крыши вклеиваем сразу, а вот со средней частью пока подождем, на ней наметился еще один объем работ.


На фотографиях у меня будут просматриваться детали из пластика разного оттенка. Это из-за того, что часть деталей оригинального набора были у меня утрачены и я использовал детали с аналогичного литника из набора БТ-5.
На повестке дня носовая часть. Первым делом вклеиваем балансиры направляющих колес, предварительно прошпаклевав утяжины. Из фольги делаем фланец усиления передней оси с 5 заклепками. Их выдавливаем тупой иглой. Из проволоки и пластика делаем рулевые тяги переднего опорного катка, а также кронштейн и тягу амортизатора.


Тут на модели есть одна ошибка. Полукруглый "прилив" вывода из корпуса оси цилиндра переднего амортизатора сделан на модели выше, чем надо, я это заметил поздно, и как результат - ось амортизатора переднего опорного катка идет у меня под небольшим углом, правда после установки переднего крыла сильно бросаться в глаза эта ошибка не будет. Вклеиваем детали на супер-клее в заранее просверленные отверстия. Сверлим также отверстия минимально-возможного диаметра (у меня 0,25) на балансирах направляющих колес для иммитации штуцеров для смазки. Вклеиваем в них тянутый литник и обрезаем по размеру. Пришло время ставить треугольные "косынки" усиления передней оси. В наборе они сильно заужены. Приклеивая на ребро полоску тонкого пластика, выгоняем их на нужную ширину. Получив нормальную по размерам деталь делаем в них прямоугольные вырезы в ребре c таким расчетом, чтобы они были точно напротив кронштейна тяги оси переднего амортизатора и приклеиваем ребра на место (В принципе эти работы жизнено необходимы, если делать вариант без крыльев. А так после установки передних крыльев многие детали будут мало заметны).


Переходим к носовому люку. На прототипе створки люка были выполнены практически заподлицо. На модели они выступают на половину толщины пластика. У нижней створки с исправлением проблем особо нет. По периметру уменьшаем максимально возможно толщину детали, но не до конца, иначе "уйдет" правильная ширина и вклеиваем готовую деталь на место. С верхней створкой люка примерно та-же песня, за исключением верхней кромки. Она по замыслу разработчиков модели еще и формирует линию стыка переднего лобового листа с крышей, поэтому верхнюю кромку стачиваем только на половину. В месте смотровой щели с обратной стороны люка имеется углубление и грех им не воспользоваться и не вклеить туда имитацию триплекса.


Деталь делаем из тонкого оргстекла (из под упаковок Тик-так), вклеиваем его на Clearfix-е и подкрашиваем слегка синим маркером с обратной стороны. После установки верхней створки лючка остается только прошпаклевать кромку крыши. Из-за того, что мы убрали лишний пластик на месте стыка створок люка появляется небольшая щель ~0,5мм толщиной. Это не страшно, т.к. она скроется под накладкой на нижнюю створку, защищающую стык (полоска из пластика, толщиной 0,4 мм и шириной 1,5 мм). На модели она отсутствует. Остается только сделать кожух и тягу механизма открывания люка из пластика и проволок и сделать петли верхней створки люка.


С носовой частью пока закончим, и перейдем наконец к надмоторной части крыши.
В начале стачиваем с крыши тот монолит, что должен имитировать крышки воздухозаборников. Их боковые стенки должны быть сетчатыми и мы сделаем эти крышки заново. Для начала из проволоки изготавливаем по фотографиям рукоятку люка. (она на ранних танках была несколько замысловатой формы) и вклеиваем ее на суперклее в заранее просверлинные отверстия. Еще одна деталь требующая коррекции, а точнее переделки - воздушный фильтр на моторном люке. В наборе он очень маленький и не совсем точной формы. Также на нем отсутствуют щели. Деталь делаем из пластика различной толщины. Основание вырезаем из пластика тольщиной 1мм по разметке, сделанной циркулем. На основание приклеиваем 8 тонких полосок, которые будут имитировать перемычки между щелями.


Крышку вырезаем из тонкого (сырного) пластика и клеим на сборку. Перед склейкой желательно прокрасить внутреннюю часть в черный цвет. Деталь шлифуем и шпаклюем отверстия от ножки циркуля. (Эти работы в принципе я проводил параллельно с работами над носовой частью, во время просушки).
Крышу вклеивать на корпус пока рано. В начале нужно установить жалюзи в предварительно вырезанный проем. Жалюзи используем травленые "из коробочные" и вклеиваем их суперклеем на место. По бокам от проема устанавливаем боковинки кожуха также из набора, но стачиваем их до толщины 1 мм, иначе когда мы установим на них решетку, пластик будет выглядывать, а на прототипе боковины были тонкие.


То что в наборе призвано имитировать две выхлопные трубы меня не устраивает. Особенно жуткий кронштейн, на котором эти детали и крепятся. Трубы делаем заново из тонкостенных стальных трубок. Технологию их корректного сгиба мне подобрать не удалось. В точке сгиба внутри остались характерные вмятины. Напаиваем в этом месте припоя и шкуркой восстанавливаем нужную форму. Внутрь корпуса вклеиваем основание с просверленными отверстиями под трубы. Тут главное точно разметить ширину и глубину установки. Вклеиваем трубы супер клеем.


Вот теперь можно ставить крышу на законное место и шпаклевать задний шов. Передний можно не трогать, т.к на прототипе там тоже был стык бронелистов.


Крышки воздухозаборников, расположенные по бокам от моторного люка, делаем из тонкого пластика. Вначале вырезаем 4 одинаковых детали - они у нас будут формировать рамку, на которую в последствии приклеим сетку. Из полосок пластика делаем боковые стенки и промежуточную перемычку с таким расчетом, чтобы вся конструкция по высоте была меньше небходимой высоты примерно на 0,3 мм.


Дело в том что верхняя крышка должна быть в виде козырька, т.е. немного находить на всю конструкцию и мы ее делаем отдельно. Собираем все детали вместе предварительно также закрасив внутреннее пространство темным цветом, шпаклюем, шлифуем.


Клеить сетку, на боковины мы будем позже, после первой покраски, поэтому смело клеим крышки на законное место.


Итак с корпусом пора кончать, в смысле заканчивать.
Первым делом клеим кормовой ящик. Он у нас пойдет "из набора" без изменения. Затем делаем разметку и сверлим отверстия под вывод на крышу стаканов вертикальных пружин подвески. Так как мы делаем машину примерно 1935-36г выпуска - то стаканы передней подвески также должны присутствовать. Они "исчезли" только при модернизации 1937г. Сами стаканы делаем из трубки, в принципе можно использовать и тянутый литник. Защиту стаканов пружины амортизатора последних опорных катков, которые присутствуют на модели, срезаем. Они требуют исправления, вернее не они, а их бронирование. Дело в том, что эта защита должна быть практически заподлицо с бортом, а в модели они сделаны только в крыше, и поэтому не доходят до нужного размера на толщину борта. Исправляем это кусочком пластика. Наклеиваем сбоку небольшой квадратик, а после высыхания стачиваем по месту. Теперь необходимо восстановить по 2 заклепки на боковинах этой защиты, а заодно установить по одной заклепке на задний край крышек воздухозаборников радиатора (тех, что мы делали во второй части). Теперь пришла пора восстановить четыре ромбовидных заглушки: две на корме, которые мы сточили при подгонке крыши к корпусу, а две по бокам перед крышками радиатора. На модели они отсутствуют как класс. Сами заглушки сделаны из самого тонкого "сырного" пластика. Тут главное сделать их максимально одинаковыми. Перед передними заглушками с двух сторон корпуса вставляем в заранее просверленные отверстия скобы из тонкой проволоки в моем случае 0,2мм.


К мелким деталям корпуса мы еще ненадолго вернемся, а пока "отдохнем" на крыльях. Они состоят из 3-х частей. Начинаем со средней части и первым делом обрезаем крылья по месту. (Ведь они у нас еще старой, неоткорректированной длины). В целом крылья сделаны неплохо, нужно убрать только лишнюю толщину на отбортовке и внешний вид будет приемлимым. Клеим крылья на место, стараясь выдержать угол. Затем дорабатываем заднюю часть крыльев. Тут тоже нужно срезать лишний пластик на отбортовке и задней кромке для иммитации тонкого металла. Переднюю кромку нужно немного сточить под углом, чтобы при соединении со средней частью крыльев там не проявился большой шов.
Теперь настала очередь передних крыльев. Тут такая же история с толщиной, за исключением передней части. Мало того что там нужно убрать лишний пластик, но и еще необходимо придать крыльям более плавные очертания. Точим, шлифуем и откладываем крылья в сторону, т.к. забыли о двух деталях в носовой части. О буксировочных крюках и о фланце с рядом заклепок, который идет по стыку борта и треугольного усиления передней оси. Их лучше сделать до установки крыльев. Травленые буксировочные крюки на мой взгляд слишком плоские. Делаем эти детали заново из пластика. А фланец делаем из полосы фольги, с предварительно выдавленными заклепками. Я использую медную фольгу (ту что применялась в производстве печатных плат), она лучше держит форму при нарезании тонкими полосками. После установки этих деталей можно клеить и передние крылья. С ними проблем особо нет, только небольшая коррекция по месту.
Дополнительные баки пока на крылья не ставим. Они, как домкраты и сетки будут установлены после покраски. Кстати с баками тоже не все ладно. В наборе на них имитировано крепление на 2-х хомутах. По фоткам встречается по разному, но на ранних БТ-7 в основном присутствует крепление на 3-х. Принимаем волевое решение оставить все как есть, тем более что это навесное оборудование и в процессе эксплуатации могли появиться разные варианты.
Для окончательного завершения работ над корпусом осталось сделать кронштейны крепления выхлопных труб и карман для бруска под домкрат. Сам брус уже отлит с крышей зацело. Кронштейны делаем из латунной полоски (от остатков старой травленки). Карман вырезаем из полоски фольги и подгоняем по месту.


Теперь дело за башней.
Для начала уменьшаем толщину полосы усиления стыка бортов башни. В реале он был довольно тонкий. Добавляем вторую аналогичную полосу в задней части башни с двух сторон. В принципе можно оставить и одну полосу как в наборе. Фотографии таких башен редко, но встречаются на БТ-5.
Далее подготовим место установки башни в корпус. В наборе башня снабжена тонкой осью и ее предлагается установить еще до склейки корпуса в заранее вклеенную в погон заглушку с отверстием (дет. по инструкции). Я так делать не стал, т.к. лично мне больше нравится работать с разъемными корпусом и башней, особенно на стадии покраски. Заглушку в погон мы используем чтобы сделать некое подобие стандартного замка, какой обычно присутствует на пластиковых моделях. Срезаем бортик заглушки в 3-х частях и получаем круглую пластину с 3-мя лепестками. Прикладываем ее к корпусу и обрисовываем. Вырезаем по полученной линии в погоне 3 углубления (можно и 2 - кому как нравится), куда будут входить эти лепестки. Остается только приклеить пластину с лепестками к башне, предварительно подогнав глубину, чтобы башня вращалась, но не болталась.


Вот и пришло время для наиболее трудоемкой и нудной операции на боковых стенках башни. Я имею ввиду установку заглушек, многочисленных заклепок, щелей и др. С завидным постоянством UM просто отказывается делать все эти элементы на башнях своих моделей.
Делать заклепки будем старым "дедовским" способом - вставляя отрезки тянутых литников в заранее высверленные отверстия. Способ трудоемкий, но дающий довольно точный результат. Вначале делаем разметку и насверливаем необходимое количество отверстий 0,25-0,3мм. У меня - 0,25. Вырезаем смотровую щель и немного стачиваем обратную сторону, чтобы обозначить масштабную толщину стенки. Под щелью имитируем заглушку для стрельбы, вклеивая в просверленное отверстие тянутый литник с немного сточенным под конус торцом. Вклеивать лучше с обратной стороны, чтобы потом не пришлось шлифовать стенки башни. Это кстати будет касаться и заклепок.





После того как во все отверстия вклеены тянутые литники стачиваем их шкуркой до получения эммитации заклепки. На готовый корпус до сборки вклеиваем в точки предполагаемой установки стоек поручневой антенны прямоугольники основания из тонкого пластика.


Отставляем заготовку башни в сторону (на просушку), а пока займемся пушкой и ее маской. Внешняя часть маски меня более-менее устроила, только пришлось немного расточить внутри и в правом верхнем углу сделать полукруглую выемку под отверстие прицела. Маску орудия также оставляем почти без изменений, только просверливаем отверстия под прицелы, пулемет и ствол. Сам ствол делаем из отрезков стальных трубок различного диаметра.


Чтобы подготовить к сборке все детали башни займемся крышей. Первым делом срезаем оба колпака перископа. т.к. во первых два перископа было только на Т-26, а на БТ перископ стоял только слева (по ходу танка), а справа находился сигнальный лючок. Но и сам перископ на модели несколько тонковат. На месте перископов сверлим два отверстия. В одно вставляем заглушку немного утапливая ее, а в другое - новую выточенную из литника иммитацию колпака.



Настало время установить стойки поручневой антенны. Сами стойки делаем из обычных игл с закругленным ушком, а стаканы у основания и в месте крепления антенны делаем из отрезков стальных трубок.


Далее сделаем шаблон из пластика. Он нам поможет не ошибиться с углом при сверлении башни и установке стоек. Высверливаем отверстия и вклеиваем стойки изнутри на циакрине по шаблону.


Правильность склейки можно проверить, перевернув и поставив на стойки башню. Все шесть стоек должны касаться поверхности, а верхняя кромка башни идти параллельно ей.
Можно устанавливать крышу. Но прежде ее немного доработаем. По замыслу разработчиков она должна ставиться сверху на башенную коробку. В этом случае башня получается выше чем надо на толщину пластика. Для исправления этого необходимо по периметру крыши с обратной стороны сделать выемку.
Также я решил заменить 3 кольца на рымах. Они отлиты зацело с крышей и смотрятся в общем неплохо, желающие могут их оставить, а я решил заменить их на нормальные "рабочие", тем более что два передних находятся немного не на месте. Срезаем их, шлифуем место среза и высверливаем три отверстия 0,7мм, куда и вклеиваем основания.
Ну и напоследок восстанавливаем заклепки и замки, а также рассверливаем стакан ввода антенны.


Клеим крышу и место склейки шпаклюем и шлифуем, т.к. на фотографиях прототипа в этом месте никакого шва соединения не наблюдается.


Теперь можно устанавливать антенну. Ее мы выгибаем из медной проволоки и паяем с флюсом на стойки. Тут главное не перегреть, чтобы не поплавить башню. Лишний припой (а он обязательно будет при такой быстрой пайке) просто стачиваем.


Вот в принципе и все, модель готова к первой покраске. Осталось только установить фары и сигнал. Фары ставим штатные, из набора предварительно их рассверлив (после покраски мы туда вставим стекло), а сигнал вытачиваем из литника.



На повестке дня покраска, но прежде сделаем еще одну деталь - решетку над кормовыми жалюзями. Рамка решетки из набора более-менее нормальная, а вот сетка на ней никуда не годится. Аккуратно ее вырезаем и немного стачиваем рамку с изнанки. Сгибаем ее по месту и приклеиваем изнутри супер-клеем капроновую мелкую сетку.





Когда клей схватится - обрезаем лезвием по периметру.
Наконец можно красить. Но прежде надо не забыть защитить скотчем стеклянную деталь (триплекс на лобовом люке). Итак для начала задуваем базовым цветом.


Краску используем Model Master. Наш цвет - смесь из 4-х цветов на основе Olive Drab, как мне кажется, наиболее близко лежащего к 4БО в линейке Model Master. Чистый 4БО хорош для машин на заводском конвейере, а дальше включаются природные факторы, краски выгорают, поверхности пылятся и т.д. Так что мое мнение - можно смело экспериментировать с оттенками. Колеса красим отдельно, установив их на зубочистки и воткнув в пенопласт. При покраске зеленым основательно задуваем кусок сетки, который у нас пойдет на решетки крышек воздухозаборников. Чтобы сетка не рассыпалась на волокна при резке тонких полосок, краску кладем довольно толстым слоем с двух сторон.
Траки красим прямо на рамках. Их краска - ржавчина + gun metal в основе, далее серовато-землистый оттенок поверх.


Затем заливаем в аэрограф жидко разведенную темно-серую краску и самым тонким факелом проходим по внутренним углам, стыкам, вокруг люков, в углублениях и т.д. Тут главное не переборщить. Я не пользуюсь смывкой "по площади" как таковой и эта операция (как и последующие) мне ее заменяет. После просушки жидко разводим темно-серый акрил (я пользуюсь тамиевским) и тонкой кистью запускаем его во все щели, углубления, по возможности вокруг всех заклепок. Результат аналогичен класической смывке - "поднимается" рельев модели. Здесь можно не боятся ошибиться, т.к. акрил всегда можно смыть спиртом или водкой.



Черным акрилом, только более густым прокрашиваем обрезинку катков. Когда все высыхает - катки и колеса клеим на место (кроме ведущего), предварительно затонировав нижнюю часть корпуса натертым на шкурке сухим пастельным мелком.


Настало время клеить гусеницы. Кстати сами гусеницы тоже вызывают нарекания, вернее их петли. В результате сборки получается разный рисунок на длинных отрезках и в месте стыка отдельных частей. Да и само количество петель на траках ближе к поздним тракам (от 1937 года), хотя размеры и внешний вид явно ранний. Лечить это глобально затруднительно. Потому чтобы было более похоже на правду в процессе работы на готовых стыках будем делать насечки лезвием для имитации частых петель.
Отделяем детали от литников и приступаем к процессу. Начинаем с ведущего колеса (оно у нас еще не установлено на модель) и клеим отдельные траки и короткий отрезок гусеницы.


Это для того, чтобы не получить резкий излом при переходе на опорные катки. Теперь формуем по месту приклеенный отрезок гусеницы и ставим ведущее колесо на законное место. Дальше приклеиваем всю линию гусениц до ленивца. Тут ничего сложного, главное не переборщить с количеством клея, чтобы не слезла краска, хотя и ее потом можно будет подправить. Верхние куски приклеиваем в последнюю очередь и иммитацией провиса пытаемся замкнуть ленту.


Кстати из-за того, что мы уменьшили длину корпуса от гусеницы у нас останется пара траков.
На уже приклеенной гусенице после просушки закрашиваем кистью места среза с литников, тонируем ее жидкой черной краской и обрабатываем сухой кистью красками, имитирующими пыль. Заодно слегка проходим сухой кистью оттенками зеленого по всей модели, имитируя неоднородность покрытия, а затем сухой кистью светло-бежевым цветом проявляем заклепки, углы и т.д.


Чтобы закончить с траками проходим по стыкам и гребням тусклым металликом.
Оттенком ржавчины красим выхлопные трубы, а хромом закрашиваем внутреннюю часть корпусов фар.
После окончания работ сухой кистью можно клеить сетки воздухозаборников. Тут главное вырезать эти сетки лезвием поточнее и аккуратно наносить клей на покрашенную поверхность модели, чтобы не залить окрашенную поверхность. Клеим вначале внутренние а затем внешние сетки.


Ну и до кучи устанавливаем кормовую сетку.
После приклейки дополнительных баков к крыльям у нас осталось изготовить всякие мелочи. Ими и займемся. Кольца на башне делаем из проволоки, домкраты из отрезков литников, лопату из латунной пластинки из отрезков старой травленки и тянутого литника. Красим эти мелочи отдельно кистью и устанавливаем на соответствующие места.

Теперь дело за цепью.
Подобрать из образцов дешевой бижутерии соответствующую цепочку мне не удалось и тут я решил "поманьячить" и сплести ее самостоятельно. Нагрузок на нее никаких, собаку на эту цепь не сажать :-), а посему никакой пайки или клея использовать мы не будем. Проволоку 0,25 мм наматываем на сверло 0,7мм. Полученную спираль прямо на сверле разрезаем пилкой из лезвия и получаем кучу колечек. Половину сразу замыкаем просто придавив сверху стальной линейкой, а другую половину наоборот разводим, только не в стороны (иначе колечки тяжело будет замкнуть без деформаций), а в бок и начинаем плести просто замыкая звенья пинцетом.


На первый взгляд кажется сложно, но это только первые минут 20, пока нет сноровки. В итоге за 40 минут работы сплетаем отрезок в 4 см. (В пересчете из масштаба - примерно необходимые нам 3 м). Мягкой широкой кистью красим цепь Gun Metal-ом, чтобы убрать блеск проволоки.
Осталось затонировать модель пастелью оттенками серого, желтого и коричневого до приемлемого результата. Что мы и делаем. Закрепляем пастель, задувая слегка модель матовым лаком.
Ставим декаль. Стандартная маркировка 30-х годов - сплошная и пунктирая полосы. Толщину полос уменьшаем, подрезая лезвием по стальной линейке заодно подравнивая края и избавляясь от прозрачных полей декали, которые могут дать ненужный блеск. Аккуратно наносим декали на башню, разглаживая ее на ребрах. Для исключения блеска снова слегка дуем на башню матовым лаком.
Теперь осталось только нанести изнутри башни на щели Хамброловское жидкое стекло и на нем же вклеиваем остекление фар.
Снимаем защитный скотч с триплекса на переднем люке и вешаем цепь. Вроде все. Можно ставить на полку.


Для примера на фото рядом стоит БТ-5 от Modelkrak, так сказать для сравнения общих пропорций.